Разрешите представиться: Людмила Николаевна Гладких из Петербурга, розовод – практик. С сегодняшнего дня начинаю серию статей о своем опыте выращивания роз в условиях Северо-Запада. Очень люблю эту культуру и очень хочу, чтобы в нашем (и не только) регионе садоводы обратили на нее внимание и перестали бояться выращивать розы. Выбор сортов нам предлагают сейчас огромный. Пожалуйста, не отказывайте себе в удовольствии видеть самый красивый цветок в своем саду. Не могу сказать, что это – самая легкая культура, но она действительно – достойное украшение любого сада.
Открываем розы после зимовки
К садоводам средней полосы России и северо-западного региона приходит замечательное время – первой встречи с любимицами садов после продолжительной разлуки. Открываем розы, готовим к посадке новобранцев. Во многих учебниках по садоводству предлагается открывать розарии только в пасмурную погоду. Насколько это оправдано?
Если розы были закрыты по принципу ВСУ (воздушно-сухое укрытие), которое не предполагает наличие света в укрытиях, или розы были окучены с последующим прикрытием лапником, то конечно следует подождать либо пасмурных дней, либо открывать розарии в вечернее время – при открытии часто мы видим уже разворачивающиеся листья, которые начали рост без света, а солнечные лучи могут просто сжечь эти первые листочки. Если же укрыты розы были любым количеством слоев агротекса (агротекстиль: лутрасил, спанбонд и т.д.), то открывать розы можно в любую погоду: агротекс пропускает свет и воздухопроницаем.
Пример укрытия
Нет определенных установленных точных сроков времени открытия – каждый принимает решение в соответствии с представленными условиями. Основной критерий – земля не должна быть проморожена, лучше — если ее можно легко копать. Если на участке был высокий снежный покров в течение всего зимнего периода, то при сходе снега землю уже легко можно копать. Если снежного покрова не было, земля проморожена, то и с открытием можно не спешить.
Первоочередные мероприятия после открытия — освобождение побегов от стяжек (если таковые имеются) и весенняя обрезка, которую лучше проводить когда побеги замещения (любого порядка) еще не тронулись в рост – меньше будет проблем со сбитыми боковыми побегами.
Розы открыты
первая встреча
Весенняя обрезка роз
Обрезку лучше проводить в нашем регионе в самые короткие сроки после открытия. Любая обрезка – приказ к размножению, выдвижению новых побегов замещения. Весенней ранней обрезкой мы стимулируем рост боковых побегов, увеличивая объем куста и массу цветения, а ранней обрезкой регулируем сроки выхода на первую волну цветения.
Первой в рост всегда тронется самая верхняя почка на побеге – это биологическая особенность вида. Если у Вас в саду есть плетистые крупноцветковые розы или высокорослые шрабы, то лучше после обрезки дать им возможность полежать в горизонтальном состоянии – в этом случае все почки по побегу будут на одной высоте (все – верхние) и одновременно тронутся в рост. То есть, у Вашего плетистого сорта (или шраба) появится возможность цвести по всему побегу, а не только в верхней части. Это если мы говорим о побегах от двух лет и старше.
Когда эти новые побеги вырастают не более чем на 5 см, то лучше розу поднять и зафиксировать на опоре (если это требуется), иначе новые побеги будут расти под прямым углом к основному и сложно будет исправить их направление роста.
Плетистая крупноцветковая роза в горизонтали
Вырезаем в первую очередь поломанные, поврежденные, сомнительные побеги. Убираем растущие внутрь куста, стараясь придать кусту форму вазы или сферы – в зависимости от того, какой габитус куста необходим в этом месте.
До обрезки
После обрезки
Ads by
Полив и первая подкормка
После обрезки почву вокруг кустов желательно порыхлить, чтобы лучше прогревалась. Если очень сухая почва и дожди не предполагаются в ближайшее время, то не помешает полив. Много споров по поводу температуры воды для полива. Весной почва еще не прогрета, поэтому температурный баланс не будет нарушен, если поливать водой из любого источника без предварительного подогрева. Корневая система (подвой) вступит в работу и начнет питать побеги при температуре почвы примерно в восемь градусов, поэтому: если температура почвы ниже 8 градусов, то подкармливать розы любым видом удобрений еще рано.
Я предпочитаю первую подкормку начинать ориентировочно в конце первой декады мая (в зависимости от температуры), первая подкормка в моем случае – водорастворимая кальциевая селитра – 20 граммов на 10 литров. У нас — кислые почвы. Тем, у кого нейтральная или щелочная почва, лучше использовать аммиачную селитру. И почти сразу рассыпаю гранулированное комплексно удобрение – оно будет растворяться медленно и поступать в течение всего сезона дозировано к корневой системе. В последнее время использую «Покон для роз» в точном соответствии с инструкцией по применению. Но вариантов комплексных удобрений сейчас в продаже более чем достаточно, можно выбрать. Есть и подкормки по листу – в зависимости от стадии вегетации. Но об этом поговорим чуть позже.
Посадка новых роз
Считаю необходимым сейчас сказать о новых посадках. Высаживать новые розы лучше в ранневесенний период. Дилеры предлагают в основном розы с открытой корневой системой или пакетированные с временным субстратом.
Выбор саженцев: если у Вас есть возможность выбора, то лучше ориентироваться в случае с побегами на стандарты класса «А» — побегов должно быть не менее трех (считаем только побеги, идущие от места прививки), толщина побегов — примерно с карандаш, более толстые побеги могут быть у крупноцветковых плетистых роз, некоторых сортов чайногибридных, но не на много. Более тонкие побеги допустимы у некоторых почвопокровных сортов и миниатюрных, но их должно быть больше трех.
Выбранный саженец
Обязательно осматриваем корневую. Из школьного курса биологии: диаметр кроны должен соответствовать диаметру корневой системы. То есть размер корневой системы должен соответствовать размеру (диаметру и длине) побегов привоя. Если есть разница в размерах, то лучше ее уровнять. Затем еще подрезать по высоте побеги привоя – чем меньше оставляем почек, тем быстрее роза тронется в рост. Подлиннее (до 20 см) можно оставить побеги плетистым сортам. Остальным – до 3-4 почек на побеге.
Обрезка перед посадкой
Выкапываем яму примерно 60х60 см. Готовим посадочную смесь: торф, песок, глина, садовая земля, немного органики (это могут быть навозы (коровий, конский) перепревшие, компосты, рогокопытный шрот), фосфорные удобрения (суперфосфат гомогенезированный либо двойной) и заполняем низ ямы этой смесью, устанавливаем саженец, чуть присыпаем землей и хорошо проливаем (не менее 10 литров).
Установка саженца в яму посадочную
Количество воды при посадке
Добавляем оставшуюся землю. С водой землей заполняются все пустоты у корней. Саженец лучше слегка притопить по отношению к уровню земли (см на 2-3 прививку лучше ниже основного уровня земли располагать). Потом можно окучить побеги влажной землей.
Саженец посадили
Временное окучивание при посадке
Корневая система пока не вступила в работу – примерно две-три недели нужны для появления всасывающих корней, которые и будут кормить и поить побеги привоя. А пока побегам необходимо сохранить тургор до момента начала работы корневой. Поэтому их лучше держать во влажном состоянии. Можно и не окучивать, а просто вдавить сверху в землю обрезанную пластиковую пятилитровую бутыль от воды – под ней тоже влажности достаточно будет, и побежки, начинающие рост, будут на свету, что предпочтительнее.
